Zu wenig Licht -> Grünalgen ?!

[Drsen]

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Problembeschreibung

Ich habe mein Aquarium vor ca. 3 Monaten komplett umgestaltet. Ziel war es relativ schwache zu beleuchten, da ich mir so erhoffe meine L-Welse öfter zu Gesicht zu bekommen. Daher wurden nur einfache Pflanzen verwendet, die auch mit wenig Licht gut klar kommen. Ich habe 2960 Lumen auf 225 Bruttolitern ( 13lm / Liter). Leider lief es von Anfang an nicht rund. Nach Wechsel auf das SaltyShrimp Gh/Kh+ folgte ich blind der Dosierungsempfehlung auf dem Etikett und kippte leider die doppelte Menge rein, da ein Messlöffel nicht 2 gr sondern 4 gr Salz entsprachen. In Kombination mit der vollen Nährstoffversorgung (N 15; P 0,7; K 10; Fe 0,1) wucherten Bart- und Pinselalgen auf Deko und langsam wachsenden Pflanzen. Den Kongofarn und den Javafarn musste ich entfernen und durch neue ersetzen. Die Eisendüngung wurde dann komplett eingestellt. Seither habe ich vereinzelt noch ein paar Pinselalgen aber sonst keine Rotalgenprobleme mehr. Jedoch wachsen nun Fussel- und Fadenalgen wie verrückt und ich bin schon wieder kurz davor, die Farne und 2 Anubias zu entfernen und zu ersetzen. Aufgrund der vielen Grünalgen habe ich die Düngung überdacht und reduziert, da ich mir unsicher war, ob die schwache Beleuchtung so viele Nährstoffe fordert. Fe und P habe ich komplett eingestellt und ich dünge nur noch nach dem WW auf: N 10 P / Fe / K ca. 10 (durch das Salty Shrimp) Co2 ca. 15 mg/L Den Nitratwert von 10 ml/l versuche ich unter der Woche zu halten und dünge nach. Allerdings fruchtet das Konzept bisher nicht so recht. Daher stelle ich mir die Frage, ob ich die Lichtleistung nicht erhöhen soll/muss?

Sind in letzter Zeit Änderungen am Aquarium erfolgt?
Anpassung Düngekonzept von: N 15 P 0,7 K 10 Fe 0,1 Co2 15 mg/l auf: N 10 P 0 K 10 Fe 0 Co2 15mg/l

Allgemeine Angaben zum Becken
Standzeit des Aquariums: 3 Monate
Maße des Aquariums LxBxH: 90x50x50
Bruttoliter: 225
~Nettoliter: ca. 160
Bodengrund, evtl. -aufbau: JBL Sansibar Orange (feiner Sand)
Sonstige Einrichtung, Wurzeln, (aufhärtende) Steine, etc. Minilandschaft, Wachholderholz

Beleuchtung
Leuchtstofflampen/Reflektoren, HQI oder LED: Super Fish Slim LED
Gesamt Lumen / Bruttoliter in lm/l: 2960 lm / 225 l = 13 lm/l
Mittelwert Farbtemperatur in K(elvin) 7300
Beleuchtungsdauer: 10 h insgesamt, 2x4h 100%, 4x0,5h Dimmphase	0
mit Dimmphasen? Wie lange? 4 x 0,5 h = 2h

Filterung
Filter, Hersteller&Modell; andere Filterung? Oase Biomaster Thermo 250
Filtermaterialien? 3 Körbe Seachem Matrix, 1 grober Schwamm
Durchsatz lt. Hersteller in l/h? (Wenn bekannt) effektiv? 900 l /h

CO2-Versorgung
Bio-CO2 nein
Druckgas ohne Magnetventil, mit MV oder geregelt? Magnetventil
Art der CO2 Zugabe? Druckgasflasche
CO2 Dauertest befüllt mit 20 od. 30 mg/l Lösung? 20 mg/l
Farbe des Dauertests? Dunklegrün

Heizer, Bodenfluter, UV-C, sonstige Technik?
Eheim Skim

Trinkwasseranalyse des lokalen Wasserversorgers
KH °dH
GH °dH
Ca in mg/l
Mg in mg/l
K in mg/l
NO3

Wenn angegeben:
PO4 in mg/l
Kieselsäure/Silikat in mg/l
Hydrogencarbonat in mg/l

Wasseraufbereitung? Wenn ja, bitte beschreiben wie? Entsalzung, verschneiden mit LW, Aufhärtesalze, Bittersalz, etc.
100% Osmosewasser. Aufhärtung mit SaltyShrimp GH.KH+ auf Gh 6, KH 3

Wasserwechsel, Menge/Intervall
100 Liter (ca. 65%) alle 7 Tage

Womit wird wieviel pro Woche gedüngt
aktuell nach WW: 13 ml AR GH Boost N alle 2 Tage 2 ml GH Boost N Damals: 20 ml AR GH Boost N 10 ml AR Basic Phosphat 10 ml AR Basic Eisen

Ermittelte Wasserwerte im Aquarium
rechnerisch ja/nein Ja
Wassertests, welche JBL
pH 6,8 - 7
GH 8-9 durch Nutzung von zu viel SaltyShrimp
KH 5-6 durch Nutzung von zu viel SaltyShrimp
Fe nicht nachweisbar
NO3 10
PO4 nicht nachweisbar

wenn vorhanden (oder rechnerisch)
K 12 mg / l
Mg 10
NH4 n. nachweisbar
NO2 10

Liste Pflanzen
Helanthium Tenellum Anubias Kongofarn Javafarn Cryptocoryne crisp. Cryptocoryne wendtii Heteranthera zosterifolia

"Blubbern" die Pflanzen im Laufe des Tages? z.B. nach 5 von 8h Beleuchtungsdauer?
Die Farne und Anubias haben nach ca. 3h Blasen an der Unterseite der Blätter

Besatz
8 Feuertetra 15 Rotkopfsalmler 2 SBB 6 Corydoras Adolfoi 4 L-Welse 10 Amanos

Allgemeine Beschreibungen und Bilder

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[Drsen]

Hallo zusammen,

am Sonntag habe ich wieder 100l Wasser gewechselt und versucht alle Algen anzusammeln. Das hat mit den Händen auch gut geklappt.
Heute morgen habe ich 2ml GH Boost N nachgedüngt und mir kommt es so vor, dass die Fadenalgen dadurch wieder zugenommen haben.

Ich vermute, dass die wöchentliche Düngung in Verbindung der Besatz und Futter komplett ausreicht. Ich werde also erstmal aufhören nachzudüngen und schauen was passiert.
Das würde ja der allgemeine These, dass Grünalgen auf einen Nitratmangel zurückzuführen sind widersprechen. Ich denke es liegt an meiner schwachen Beleuchtung.
Kann das eventuell jemand bestätigen?

Schönen Abend
Daniel

 

[Roby]

Hi Daniel

Ich würde geduldig und ausdauernd die typischen empfohlenen Wasserwerte zu halten versuchen.

• 10 bis 25 mg/l Nitrat (NO3)
• 5 bis 10 mg/l Kalium (K)
• 0,1 bis 1 mg/l Phosphat (PO4)
• 0,05 bis 0,1 mg/l Eisen (Fe)
• >10 mg/l Magnesium (Mg)

CO2 nicht zu vergessen.
nachzulesen auf: https://www.aquasabi.de/aquascaping-wiki_naehrstoffe_duengung-eines-pflanzenaquariums-teil-3

PO4 0 ist nicht gut.

Mehr Licht würde ich nicht raten.


LG Robert

 

[Drsen]

Hey Robert,

danke für deinen Rat. Aufgrund meines geringes Lichts dachte ich die Werte wären nach unten anzupassen.

Auf den AR GH Boost N steht als Empfehlung bei geringem Licht 0,5ml / Tag und 50 L.
Das macht dann eine Wochendosis von 3,5 ml / 50 L. Bei meinem Becken also etwa 10,5 ml (15 mg N).

Phosphat wird sicher nie auf 0 stehen, da ich jeden Tag Frostfutter füttere und der Besatz ja auch recht stark ist.

Deiner Aussage nach gibt es keine Unterschiede zwischen Starklichtbecken und Schwachlichtbecken mit CO2 Düngung. Oder bin ich hier zu sensibel?

Grüße
Daniel

 

[Lixa]

Phosphat wird sicher nie auf 0 stehen, da ich jeden Tag Frostfutter füttere und der Besatz ja auch recht stark ist.

Deiner Aussage nach gibt es keine Unterschiede zwischen Starklichtbecken und Schwachlichtbecken mit CO2 Düngung. Oder bin ich hier zu sensibel?

Hallo Daniel,
Beim Frostfutter hilft es das zu spülen, falls du das nicht ohnehin schon machst.

Wenn man täglich misst (wenn auch nur für eine Woche lang) und täglich bei Bedarf auf den Zielwert erhöht, werden große Unterschiede zwischen Starklicht-Becken und dunklen Becken, mit/ohne CO2 deutlich.

Viele Grüße

Alicia

 

[Drsen]

Hey Alicia,

das Frostfutter wird immer gründlich gespült.

Nach meiner gestrigen P - Stoßdüngung sind die Algen deutlich eskaliert. Im Prinzip könnte ich alle Pflanzen rauswerfen. Die sind in dem einen Tag komplett mit Faden- und Fusselalgen zugewuchert. An den Rändern zeigen sich leichte Ansätze von Rotalgen.

N ist zwischen 5 und 10 (JBL stuft da sehr grob ab leider).

Dazu habe ich jetzt wieder verstärkt eine Kahmhaut. Das ist doch auch ein Zeichen für zu viele Nährstoffe. Ich bin der Meinung, dass mein Becken bezogen auf die Lichtmenge einfach überdüngt ist.

Worin siehst du die Ursache der Grünalgen-Plage ?

Gruß
Daniel

 

[Thiemo]

Hey,

Um mich hier vielleicht mal einzuhaken.
Fadenalgen habe ich tatsächlich mit einer NO3 Erhöhung in den Griff bekommen in Kombination dass ich versucht habe kein Kalium mehr einzubringen. Hatte durch NPK Dünger von AR nämlich zu wenig NO3 und zu viel Kalium dazugegeben.

Versuche mal auf 15 mg/l NO3 zu kommen.

Auf den AR GH Boost N steht als Empfehlung bei geringem Licht 0,5ml / Tag und 50 L.
Das macht dann eine Wochendosis von 3,5 ml / 50 L. Bei meinem Becken also etwa 10,5 ml (15 mg N).

Mit der täglichen Düngung gewährleistest du ja lediglich, dass das Niveau der Düngekonzentrationen beibehalten wird. Ein korrekt eingestellest Niveau musst du schon vorher mit Stoßdüngung einstellen.

Vielleicht solltest du das Co2 mal etwas aufdrehen. Bei einer KH von 3 hast du bei einem ph von 6,8 bis 7 lediglich 10-15 mg co2.

 

[kawendler]

Hallo Daniel,

im Link vom Robert steht:

dass vor allem die Faktoren Licht, Kohlenstoffzufuhr und Pflanzenansprüche passend zueinander sein sollten. Diese Balance ist das Fundament für die nächsten Schritte. Was die Ermittlung der Flüssigdüngung angeht, muss man sagen, dass sich die perfekten Nährstoffgehalte nicht unbedingt pauschal festlegen lassen. Diese sind vielmehr von den individuellen Gegebenheiten und somit von der eingeordneten Kategorie abhängig. Dennoch lassen sich bestimmte Nährstoffparameter als Zielbereiche umschreiben:

Bei 13 lm/l Licht und deinem Pflanzenbestand aus hauptsächlich langsam wachsenden Pflanzen wird nicht viel Dünger von Nöten sein.
Dein Becken und deine Pflanzen haben sicher einiges an FE und P gespeichert. K ist auch vorhanden und N kommt zum Vorhandenem noch übers Futter dazu.
Bevor deine Pflanzen rausreißt, kannst es auch einfach mal paar Wochen ohne zusätzliche Düngung weiter laufen lassen und schauen, wie es sich entwickelt.

 

[kawendler]

Hallo Daniel,

zum Vergleich mein 240 L Gesellschaftsbecken.
Einfache Pflanzen keine Bodendecker
WW alle 2 Wochen 30%
20 lm/l Licht
Bio CO2
Stoßdüngung/Woche:
AR Micro Basic Eisen 7ml
Makro Basic Kalium 8ml
N und P übers Futter. Allerdings hab ich auch paar Fische mehr im Becken, als du.
Vielleicht hilft es dir ja weiter.

 

[Drsen]

Guten Moegen zusammen,

danke für eure Tipps!

Um mich hier vielleicht mal einzuhaken.
Fadenalgen habe ich tatsächlich mit einer NO3 Erhöhung in den Griff bekommen in Kombination dass ich versucht habe kein Kalium mehr einzubringen. Hatte durch NPK Dünger von AR nämlich zu wenig NO3 und zu viel Kalium dazugegeben

Der Kaliumwert ist mit >10 gerade wirklich hoch. Der Wert stammt von der anfänglich falschen Dosierung des Aufhärtesalzes in Kombi mit dem Basic Nitrat. Kalium kommen derzeit nur noch die ~ 4-5 mg/l durch das SaltyShrimp im WW dazu.

Dein Becken und deine Pflanzen haben sicher einiges an FE und P gespeichert. K ist auch vorhanden und N kommt zum Vorhandenem noch übers Futter dazu.
Bevor deine Pflanzen rausreißt, kannst es auch einfach mal paar Wochen ohne zusätzliche Düngung weiter laufen lassen und schauen, wie es sich entwickelt.

Das scheint mir eine Gute Ideen zu sein. Auf der anderen Seite könnte ich auch das Licht erhöhen, damit die Pflanzen mehr Nährstoffe verstoffwechseln können.

Grüße,
Daniel

 

[Drsen]

Guten Abend und frohe Weihnachten!

Ich wollte euch mal über die aktuelle Situation informieren:

Folgende Maßnahmen hab ich jetzt getroffen:
- Beleuchtung auf 2x 3h 60% (3500lm), 4x 0,5h Dämmerung reduziert
- Versucht mit AR GH Boost N Nitrat oben zu halten
- P dünge ich alle 2 Wochen auf 0,7 auf
- Fe dünge ich alle 2 Wochen auf 0,05 auf (alternierende zu P)
- Schwimmpflanzen hinzugefügt
- Hydrocotyle tripartita aufgeklebt
- Kongofarn entfernt und durch Trident ersetzt
- Wechsel auf Dennerle Remineral + als Aufhärtesalz. Wechselwasser auf GH 4 und KH 2

Leider werde ich die Fadenalgen nicht los. Ich sammel bei jedem WW soviel wie möglich ab. Die Trident sind schon wieder voller Fadenalgen.
Alle 2 Tage hab ich 5ml GH Boost zugedüngt -> Keine Besserung. Nitrat ist zwischen 5 und 15 laut JBL Test.

Der Kaliumwert ist leider jedes Mal zwischen 10 und 15. Ich krieg ihn nicht kleiner, obwohl ich außer dem Aufhärtesalz kaum Kalium mehr zuführe.

nach 5-6 Tagen bildet sich auf meinen Scheiben ein grüner Film aus Fusselalgen.

Mein GH und KH sind leider doch recht hoch, obwohl ich mein WW auf GH 4/5 und KH 2/3 aufsalze messe ich immer GH um die 8 und KH um die 5/6. Ich komme nicht dahinter warum das so stark steigt.
ich bin mittlerweile ratlos. Hat jemand von euch noch eine Idee woran es hier hängt ?

Gruß
Daniel

 

[aquapax]

Hallo Daniel!

Was meinst du mit "- wechsel"?

Hast du dich mal mit Nik's Konzepten zur Mikroflora und Geringfilterung beschäftigt? Ist mE eine lohnende Feiertagslektüre.
Diesen Ideen folgend ist in deinem jungen Becken kein ausreichender Biofilm, um den Algen "die Räume eng zu machen", die Mikrobiologie findet auf der riesigen inneren Oberfläche des Seachem Matrix statt.

Ich hatte in meinem Nano anfänglich auch trotz ausgewogener Düngung hartnäckig Fadenalgen. Die habe ich letztlich mit Easy Carbo erschlagen und immer wieder Bakterien - Microbe Lift Special Blend/Nite Out II, Aufgüsse von Teichschlamm, Erde und gutem Kompost - zugegeben. Mittlerweile kann ich quasi düngen wie ich will, WW auslassen, viel oder wenig füttern - die Pfütze läuft unerschütterlich. Allerdings sind immer ein paar wenige Punkt- und Bartalgen da. Die werden aber auch nicht mehr, mit denen habe ich meinen Frieden gemacht. Das Becken läuft wie deins mit Sand, Osmosewasser, SaltyShrimp. Der Kaliumüberschuss durch AR Basic Makro/Mikro ist halb so wild.

Gruß
Patrick

 

[Roby]

WW auf GH 4/5 und KH 2/3 aufsalze messe ich immer GH um die 8 und KH um die 5/6.

Ich würde mal das Aufsalzen drastisch reduzieren oder einmal ganz auslassen.

LG Robert

 

[Drsen]

Guten Morgen,

@aquapax

Was meinst du mit "- wechsel"?

Damit meine ich, dass ich vom Salty Shrimp auf das Dennerle Remineral+ gewechselt bin.

Niks Beiträge zu Geringfilterung und Mikroflora habe ich schon mal gelesen. Aber ich glaube ich muss sie mir nochmal durchlesen. Mikrobelift Special Blend und Nite Out II kippe ich nach dem WW immer mit rein.

@Roby:
Ich glaube da komm ich nicht drum herum. Ich verstehe trotzdem nicht, warum GH und KH so stark zu Wechselwasser abweichen. Das wird vorher immer geprüft und kommt auf GH 4/5, KH 2/3 und ca 120 pps ( ~200 ms).

Grüße
Daniel

 

[Thiemo]

Moin Daniel,

Die bisher genannten Tipps finde ich gut. Gerade die Thematik mit der Mikrobiologie finde ich extrem spannend. Handtiere aktuell, da ich leider Cyanos habe, auch mit Special blend.

Was das Thema Algen betrifft würde ich persönlich, zumindest bis das Becken stabiler läuft, mit weiteren schnellwachsenden Pflanzen arbeiten. Am besten eine Schwimmpflanze.

An der Stelle tatsächlich auch eine allgemeine Frage meiner Seite. Wie schaffen es die Kollegen, mit Iwagumis, die nur mit Bodendecker enthalten, dass dort keine /wenig Algen wachsen?