20 Jahre lief es gut - nach Umzug Cyanos und Kahmhaut

[Sternotherus]

Hallo miteinand,

ich hoffe, dass ich das mit dem Fragebogen- Einfügen gerallt habe. Da ich mit Wurschtfingern am Handy schreibe, ist es mir leider nicht gelungen, nur den Fragebogen zu kopieren. Ich habe den ganzen Beitrag kopiert und in einem neuen Thema eingestellt, dann versucht, alles außer den Fragebogen zu löschen...

Ich habe schon lange Vivarien und habe mich nie großartig um den Pflanzenwuchs gekümmert. Das klappte immer sehr gut mit Dünger aus dem Zooladen und ein bißchen Bio-CO2, aber seit meinem letzten Umzug gibt es in einem Becken Probleme. Vermutlich ist es zu hell bei zuwenig CO2 und die Düngung stimmt nicht. Da Dennerle für mein Bio-Co2 System keine Nachfüllflaschen mehr anbietet, möchte ich auf ein neues System umsteigen, evtl.das Bio-CO2 System von Fluval. Und ich hätte auch gerne mehr Pflanzenvielfalt, aber bei meinen Schildkröten und im betonharten Wasser haben einige Pflanzenarten nicht überlebt und ich bin bei den beiden Arten hängengeblieben. Ich wäre über Tipps zur Optimierung sehr dankbar.

Problembeschreibung

ca. 2 Monate nach Neustart meines Aquaterrariums infolge meines Umzugs gibt es eine Cyanobakterien-Invasion und eine Kahmhaut, der ich trotz regelmäßigen Absaugaktionen nicht Herr werde. Cyanobakterien wachsen auf dem Quarzsand (wird seit 2003 verwendet und bei jedem Teilwasserwechsel teilweise durchgespült), auf der GFK-Strukturrückwand, teils auf den Pflanzen. Das Aquarium selbst läuft seit 2003, mit 3 Neustarts wegen Umzugs. Nach letztem Umzug wurde Beleuchtung und Nettovolumen geändert und es erfolgt keine CO2 Düngung mehr.

Sind in letzter Zeit Änderungen am Aquarium erfolgt?

Vor dem Umzug hatte das Becken einen ca. 100cm hohen, geschlossenen Überbau mit separatem Landteil. Ca. 80cm über dem Wasserspiegel waren 2x30W T8 Leuchtstoffröhren (5800K Vollspektrum mit UV-A) montiert und über dem Aufgang zum Landteil (Korkröhre) ca. 25cm über dem Wasserteil ein 35W HQI-Spot mit Vollspektrum und UV- A und UV-B, 6500K), der auch ins Wasser scheint. Wasserstand 48cm inkl. Bodengrund. Netto-Wasservolumen 180l. Bewohner: Moschusschildkröte + 5 Guppymännchen. Hatte ein wenig leistungsfähiges BioCo2 System, was nur für 120l Wasservolumen ausgelegt war. Nach dem Umzug entfiel aus Gewichtsgründen der Überbau und der separate Landteil. Dafür gibt es eine halboffene, ca. 10cm hohe Aquarienabdeckung. Wasserstand ist nun 30cm inkl. Bodengrund. Nettowasservolumen ca. 100l. Landteil (Pflanztopf) hängt im Wasser. Die oben erwähnte 35W- HQI beleuchtet den Landteil (kaum den Wasserteil) und statt Korkröhre ist der Zugang zum Landteil eine Wurzel, die bereits seit ca. 20 Jahren im Becken ist. (Korkröhre musste nach Umzug raus, denn sie wurde stark von Cyanobakterien befallen, Wurzel jedoch nicht). Ca. 30cm über dem Wasserspiegel sind nun 2x T5 24W 6500K (1x Vollspektrum, 1x Vollspektrum mit UV-A+B). Bewohner nur noch die Schildkröte, Fische sollen erst rein, wenn Kahmhaut+Cyanobakterien weg sind. Wasserwechsel vor Umzug ca. 10l pro Monat, nach Umzug seit Cyanobakterien ca. 50% pro Woche. Das Bio-CO2 System habe ich nach dem Umzug nicht mehr installieren können, weil ich keine Nachfüllflaschen mehr bekomme. Leitungswasser bekomme ich nun aus einem anderen Brunnen, aber aus der gleichen Gegend und zumindest die von mir gemessenen Parameter sind identisch. Rest wurde nicht verändert.

Allgemeine Angaben zum Becken	Aquaterrarium für Moschusschildkröte mit eingehängtem Landteil, Strukturrückwand aus GFK, Moorkienwurzeln und Pflanzen, Wasserstand ca. 30cm.
Standzeit des Aquariums:	ca. 3 Monate
Maße des Aquariums LxBxH:	100x40x50
Bruttoliter:	200
~Nettoliter:	100
Bodengrund, evtl. -aufbau:	Quarzsand
Wurzeln, (aufhärtende) Steine, etc.	Moorkienwurzeln

Beleuchtung	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
LED, welche, wieviele?	nein
Leuchtstofflampen/Reflektoren?	2x T5 24W 6500K (1x Vollspektrum, 1x Vollspektrum mit UV-A+B mit Reflektoren, 30cm über Wasserspiegel
HQI?	35W HQI-Spot mit Vollspektrum und UV- A und UV-B, 6500K, beleuchtet den Landteil, aber den Wasserteil wenig
Gesamt Lumen : Bruttoliter in lm/l	Lumen weiß ich nicht, nach Lichtrechner 0,42 W/l, aber nicht aussagekräftig, einerseits weil fast alle Leuchtmittel auch in für Pflanzen unsichtbaren Wellenlängen strahlen, andererseits weil die Leuchtmittel ca. 30cm vom Wasserspiegel entfernt installiert sind
Mittelwert Farbtemperatur in K(elvin)	6500
Beleuchtungsdauer?	T5: 8-21 Uhr, HQI: 9-20 Uhr wegen der Schildkröte angepasst an den Jahresverlauf in Nordflorida.
Dimmphasen? Wie lange?	nein
Mittagspause? Wie lange?	nein

Filterung	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Filter: Hersteller&Modellbezeichnung?	Außenfilter Eheim 2224 + mittelgrobe Filtermatte d=4cm vor dem Ansaugkorb des Außenfilters hinter der 3D-Rückwand
Welche Filtermaterialien, wieviel?	1 Korb mit Eheim Mech, 1 Filterkorb mit Eheim Substrat, Filterwatte
Andere Filterung, z.B. HMF?
Durchsatz lt. Hersteller in l/h?
Wenn bekannt, effektiver Durchsatz ?

CO2-Versorgung	nein
Bio-CO2?
Druckgas mit/ohne Magnetventil?
pH-Controller?
Art der CO2 Zugabe?
CO2 Dauertest mit 20 od. 30 mg/l Lösung?
Farbe des Dauertests?

Heizer, Bodenfluter, UV-C, sonstige Technik?
nein

Hauswasserenthärtungsanlage	(mittels Kochsalz regeneriert/Neutralaustausch)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - _ _ _ _ _ _ _
Vorhanden?	nein
Wird das Wasser aqu. genutzt?

Trinkwasseranalyse	des lokalen Wasserversorgers _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
KH °dH	18.8
GH °dH	22
Ca in mg/l	88.3
Mg in mg/l	41.7
K in mg/l	1.3
NO3 in mg/l	28.6

Wenn angegeben:	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
PO4 in mg/l	keine Angabe
Kieselsäure/Silikat in mg/l	keine Angabe
Hydrogencarbonat in mg/l	keine Angabe

Wasseraufbereitung? Wenn ja, bitte beschreiben wie? Entsalzung, verschneiden mit LW, Aufhärtesalze, Bittersalz, etc.
nein

Wasserwechsel, Menge/Intervall
pro Woche 50%, um Cyanobakterien abzusaugen

Womit wird wieviel pro Woche gedüngt
Dennerle Basis Dünger (NK) nach Wasserwechsel JBL Ferropol 1 Tag später beide Dünger dosiert wie auf Flasche angegeben

Ermittelte Werte im	Aquarium_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Wassertests, welche	JBL Tropfentests (außer GK: hier nur Teststäbchen)
pH	8
GH	>21°dH
KH	11°dH
Fe	nicht nachweisbar (<0,02 mg/l)
NO3	5 mg/l
PO4	nicht nachweisbar (<0,02 mg/l)
K	nicht gemessen
Ca	nicht gemessen
Mg	nicht gemessen
NH4	nicht gemessen
NO2	nicht nachweisbar

Liste Pflanzen
Vallisnerien Cyptocorynen welche Arten genau, weiß ich nicht mehr, habe sie seit 2003 in meinen Becken

"Blubbern" die Pflanzen im Laufe der Beleuchtungszeit? Wenn ja, z.B. nach 5 von 8h Beleuchtungsdauer?
nein

Besatz
1 Moschusschildkröte (Sternotherus minor peltifer, ca. 7cm Panzerlänge)

Allgemeine Beschreibungen und Bilder

***9

 

[Sternotherus]

Hi,
hab gerade rausgefunden, dass ich am neuen Wohnort vom gleichen Trinkwasserbrunnen versorgt werde, wie vor dem Umzug. An den Wasserwerten liegts also nicht.

Die meisten Pflanzen haben sich in Matsch verwandelt, es sind kaum noch Cryptocorynen übrig. Vor dem Umzug war dichter Dschungel.

Der Auslauf vom Außenfilter ist so eine Plastikröhre mit Löchern, quer über die Beckenseite installiert, der für etwas Wasserbewegung sorgt. Trotzdem hängt die Kahmhaut zwischen den langen Blättern der Vallisnerien an der Wasseroberfläche. Ich stell morgen mal vorher-nachher-Fotos ein.

Das ist die Bio CO2 Anlage, die ich interessant finde. Hat jemand Erfahrung damit?
Bei so hoher KH und so hohem pH weiß ich noch nicht, ob die kleine oder die große Anlage? Senkung des pH Werts wäre gut für Fischbesatz. Aber unter pH 7 komme ich bei der KH wohl nicht?
Mit pH 7.39 und KH 18.8 °dH kommt das Wasser im Wasserhahn an, nach einer Woche nach dem 50%igen Teilwasserwechsel hab ich pH 8 und KH 11°dH im Becken. Vermutlich ziehen selbst die paar Restpflanzen alles CO2 aus dem Wasser...

 

[Beteigeuze]

Bei Cyanos und Kahmhaut hilft oft eine höhere Strömung (was aber auch andere Probleme verursachen kann wenn zu stark) und mehr Sauerstoff. Vielleicht ist ein Skimmer machbar oder sinnvoll? Kann den Oase Crystalskim empfehlen.

Wenn das vorher lange gut lief hilft vielleicht auch so ein Bakterienprodukt zbs ARKA Special Blend, das wird oft noch zusammen mit Niteout II empfohlen. Habe oft gehört das diese Mittelchen bei Cynos helfen können.

Vielleicht machst Du ein paar Bilder, damit wir wissen wie alles aussieht.

 

[Zer0Fame]

Hey,

wurde das Aquarium "aufgebaut" transportiert?
Dann könnte extrem viel organisches Material aufgewirbelt worden sein ... oder im Filter ist einiges abgestorben ... oder beides.

Würde zu den Symptomen passen.

Die Lösung wäre in dem Fall kräftig mulmen (aber nicht alles auf einmal), viele Wasserwechsel, Filter reinigen.

 

[unbekannt1984]

Hi Nicole,
ich sehe es wie Dominic.
Zusätzlich könnte man über Bakterienprodukte (Seachem Stability oder Microbe Lift Special Blend und Nite-Out II) den Abbau beschleunigen und ggf. die Cyanos zurückdrängen. Etwas zusätzlicher Sauerstoff im Wasser würde da auch helfen (Diffusor am Filter/Sprudelstein mit Membranpumpe).

Eine Dunkelkur wird bei der Schildkröte wohl ausscheiden.

Vielleicht ist ein Skimmer machbar oder sinnvoll? Kann den Oase Crystalskim empfehlen.

Gegen die Kahmhaut hilft der Skimmer - wenn die organische Belastung nicht mehr zu hoch ist. Ich habe den Eheim Skim 350, läuft auch gut.

Das ist die Bio CO2 Anlage, die ich interessant finde. Hat jemand Erfahrung damit?

Warum kochst du dir dein CO2 nicht selbst? Wir haben sogar eine Rezepteecke im Forum: Bio-CO2: Refill-Rezepte für JBL und Dennerle.

 

[Sternotherus]

Hi, danke für die Tipps, Beteigeuze, Zer0fame, unbekannt 1984!

Hab Eure Ideen mal aufgelistet und meine Fragen dazu:
-Skimmer installieren
-Bakterien hinzufügen
-mehr Oberflächenströmung
-Sprudelstein o.ä. -> ich dachte immer, das würde das CO2 austreiben?
-Filter reinigen -> wirklich schon 3 Monate nach Neueinrichtung? Der ist ja eh überdimensioniert wegen der geringen Wasserfüllung (die Filtermatte vor dem Ansaugkorb hatte ich mal kurz draußen, um hinter der Strukturrückwand den Cyanorasen abzusaugen, aber da war kaum ein Biofilm drauf)

wurde das Aquarium "aufgebaut" transportiert?
Dann könnte extrem viel organisches Material aufgewirbelt worden sein ... oder im Filter ist einiges abgestorben ... oder beides.

Alle Vivarien wurden komplett abgebaut, Filter gereinigt, Bodengrund gewaschen. Vom Abbau des ersten Beckens vor dem Umzug bis zum Neustart des letzten Beckens am neuen Wohnort vergingen 2 Monate (es ist ein ganzer Haushalt umgezogen.) Nur ein Teil des Bodengrundes mit Turmdeckelschnecken, Fische und Pflanzen konnten in Kunststoffboxen am Leben gehalten werden. Im neuen Haus kam alles in ein 54l-Provisorium, nun mit Beleuchtung und Innenfilter. Als das 390l Becken aufgebaut war, kam alles mitsamt Innenfilter dort rein, ein HMF kam dazu und ein Teil vom gereinigten Bodengrund. Und als das 200l Becken (um das es hier geht) fertig war, blieb der HMF im 390l Becken und der Innenfilter mitsamt Mikroflora und ein Teil der Pflanzen und des Bodengrundes kam ins 200l Becken, wo Außenfilter und Innenfilter auch eine Weile parallel liefen. Auch der Rest vom gereinigten Bodengrund kam dazu.
Auf diese Weise habe ich versucht, so viel wie möglich von der Mikroflora am Leben zu erhalten und sich wieder vermehren zu lassen.

Warum kochst du dir dein CO2 nicht selbst? Wir haben sogar eine Rezepteecke im Forum: Bio-CO2: Refill-Rezepte für JBL und Dennerle.

Leider hab ich die Dennerle-Hardware schon entsorgt, aber das geht beim Fluval-Set auch. Das "Nachfüllpack" von Fluval besteht eh nur aus Hefe, die Nährlösung muss man selbst aus Zucker und Wasser herstellen.

Leider hab ich nur diese Fotos vom Urzustand vor dem Umzug am Handy. Aber man kann erkennen, dass es ein Pflanzendschungel war. Die Korkröhre ist der Aufgang zum Landteil, der hinter dem Aquarium liegt. Die 35W HQI hängt über der Korkröhre und ca. 80cm über Wasserspiegel sind 2x T8 30W.

 

[Sternotherus]

So sieht es jetzt aus, Fotos von links nach rechts beschrieben:
1. Gesamtansicht, rechts Landteil mit HQI. Nur noch wenige Cryptocorynen übrig.
2. Klägliche Überreste der Cryptocorynen und schon 2 Tage nach dem letzten Absaugen schimmert schon wieder ein blaugrüner Biofilm auf dem Sand.
3. So sehen die Vallisnerien aus.
4. Ausströmer des Außenfilters, macht gute Oberflächenströmung.
5. Zeigt die Wasseroberfläche auf der linken Seite des Beckens mit der Kahmhaut 2 Tage nach dem letzten Wasserwechsel. Wegen den langen Blättern ist kaum Oberflächenbewegung möglich, die bremsen die Strömung.

 

[unbekannt1984]

Hi Nicole,

4. Ausströmer des Außenfilters, macht gute Oberflächenströmung.

dann ist mit CO2 sowieso nicht mehr viel.

-Sprudelstein o.ä. -> ich dachte immer, das würde das CO2 austreiben?

Erledigt sich dann auch einigermaßen.

Alle Vivarien wurden komplett abgebaut, Filter gereinigt, Bodengrund gewaschen.

Filter waschen und Bodengrund reinigen hat dann mal die Bakterien in den Abfluss befördert, dazu scheint mir doch wesentlich weniger Pflanzenmasse vorhanden zu sein.

 

[Sternotherus]

Filter waschen und Bodengrund reinigen hat dann mal die Bakterien in den Abfluss befördert, dazu scheint mir doch wesentlich weniger Pflanzenmasse vorhanden zu sein.

Ja, schon klar, aber 2 Monate den Bodengrund in Eimern stehen zu lassen und die Filter nicht zu reinigen, hätte den gleichen Effekt gehabt: da hätte keine Mikroflora überlebt und ich hätte versiffte Technik mit Faulschlamm.

Aber ca. 20l vom Bodengrund habe ich zusammen mit TDS, Fischen und Pflanzen am Leben erhalten und auf die beiden Becken verteilt. Im 390l Becken hat es natürlich besser funktioniert. Ich gebe auch immer mal wieder Wasser aus dem großen Becken ins kleine, als "Bakteriennachimpfung".

Bin in den letzten 20 Jahren mit diesen und weiteren Becken 3x umgezogen. Das ging 2x gut, nur beim letzten Mal hat es leider nicht so gut geklappt, wahrscheinlich wegen der Kälte.

Wenn mehr Wasserströmung nichts hilft und weniger Licht wegen der Schröte nicht geht
-> dann bleibt wohl nur anderer Dünger und CO2?

Vielleicht haben die Pflanzen Phosphatmangel ohne P-Düngung und nicht nachweisbarem Phosphat? Es muss ja einen Grund haben, dass sie immer mehr abbauen.

 

[unbekannt1984]

Hi Nicole,

Vielleicht haben die Pflanzen Phosphatmangel ohne P-Düngung und nicht nachweisbarem Phosphat? Es muss ja einen Grund haben, dass sie immer mehr abbauen.

was und wie viel frisst die Schildkröte am Tag? Ich denke, das wird nen bisschen etwas sein - an einen Phosphatmangel glaube ich da nicht wirklich.
Cyanos treiben eher mal Unfug im Stickstoffkreislauf, wenn du dir mal die Cyano-Anleitung von ARKA anschaust, dann siehst du 2 Bakterienprodukte (Nite-Out II = nitrifizierende Bakterien) und Zeolith (gegen Ammonium/Ammoniak).

 

[Sternotherus]

Hi Nicole,

was und wie viel frisst die Schildkröte am Tag? Ich denke, das wird nen bisschen etwas sein - an einen Phosphatmangel glaube ich da nicht wirklich.
Cyanos treiben eher mal Unfug im Stickstoffkreislauf, wenn du dir mal die Cyano-Anleitung von ARKA anschaust, dann siehst du 2 Bakterienprodukte (Nite-Out II = nitrifizierende Bakterien) und Zeolith (gegen Ammonium/Ammoniak).

Danke, ich google mal nach der Cyano-Anleitung.

Die Schildkröte bekommt 1x pro Woche ca. einen halben Teelöffel Futter, z.B. Teile von
Stint oder Miesmuschel, Herzmuschel, Babymaus, Schildkrötenpudding (Würfel aus Agar-Agar mit Kleinstlebewesen) oder Grammarus. Das schlingt sie am Stück hinter und verarbeitet es zu einem erbsgroßen Kothäufchen. Das ist vermutlich nicht mehr organische Belastung als bei einem reinen Fischbesatz, oder?

Du findest also nicht, dass meine Düngung fehlerhaft ist und geändert werden sollte?

 

[unbekannt1984]

Danke, ich google mal nach der Cyano-Anleitung.

Wieso? Habe ich oben verlinkt.

Die Schildkröte bekommt 1x pro Woche ca. einen halben Teelöffel Futter,...

Klingt jetzt nicht sonderlich viel. Trotzdem hatte die größere Pflanzenmasse vorher auch keine Probleme mit "zu wenig Phosphat" - von daher glaube ich da immernoch nicht wirklich dran.

Du findest also nicht, dass meine Düngung fehlerhaft ist und geändert werden sollte?

Ich denke, die Düngung wird für die Pflanzenmasse ausreichend sein.
Beim Dennerle-Dünger sollten wir erstmal wegen "organischer Substanz" in die Deklaration schauen (steht bei Dennerle häufiger drin).

Die Frage ob 1 Woche Dunkelkur evtl. möglich wäre, ist ja noch offen.

Bei Sauerstoff sehe ich jetzt gerade keine Probleme (auch bei Anwendung diverser Bakterienprodukte).

 

[Sternotherus]

Die Frage ob 1 Woche Dunkelkur evtl. möglich wäre, ist ja noch offen.

Ja, ist möglich, aber erst ab Dezember, wenn die Schröte im Kühlschrank ist. Wenn bis dahin nichts geholfen hat, bleibt das ne Option.

Hab mir die Anleitung durchgelesen, ist einleuchtend (nur das Spektrum der Beleuchtung kann ich wegen der Schröte nicht ändern), aber da steht auch noch, es kommt auch darauf an, dass Nitrat und Phosphat vorhanden ist und im richtigen Verhältnis. Nun hab ich aber gar kein Phosphat gemessen und nur 5ml/l Nitrat. Ist das nicht zuwenig?

 

[unbekannt1984]

Nun hab ich aber gar kein Phosphat gemessen und nur 5ml/l Nitrat. Ist das nicht zuwenig?

5 mg/l Nitrat? Es ist wenig, aber wenn die Cyanos sich am Ammonium bedienen, dann wird es ja nicht zu Nitrat weiter verarbeitet.
D.h. (sofern sich deine Cyanos jetzt gerade im Stickstoffkreislauf breit machen) verhindern sie die Bildung nitrifizierender Bakterien.

Phosphat ist so ein Sonderling: Wenn du irgendwo etwas freies Eisen im Aquarium hast, dann wird das Phosphat davon ziemlich schnell gebunden. Typischerweise haben wir da größere Mengen Eisen im Filterschlamm und Bodengrund, da ist dann auch Phosphat.
Ein Phosphattest zeigt dir natürlich nur die Menge im Wasser an - wenn du dort "nicht nachweisbar" als Ergebnis bekommst, dann ist das kein Problem.
Zumal wenn deine Pflanzen Wurzeln im Bodengrund haben, dann kommen die an solche Ausfällungen heran. Wenn du evtl. 0,5 mg/l Phosphat wöchentlich düngst, dann ist das ausreichend (Nitrat sollte halt mindestens 10x so viel zugeführt werden, Kalium evtl. so 30% der Nitratmenge).

EDIT:
Bzw. in gut bepflanzten Aquarien sind 0,5mg/l Phosphat wöchentlich mehr als ausreichend, um keinen Phosphatmangel zu bekommen. Bei deiner aktuellen Bepflanzung braucht es die Menge aber auch nicht.
Sicher kann man nach Vorbild des Estimative Index ziemliche Mengen Phosphat in das Aquarium bringen, wenn es um Turbo-Wachstum geht ist das auch ok (bei Algenproblemen will man aber üblicherweise kein Phosphat).

 

[Matz]

Hallo Nicole,
kannst du das Strahlrohr evtl. mal senkrecht stellen? Wenn ich das richtig sehe, war das vor dem Umzug auch so, oder?

Die unansehnlichen und die älteren Blätter der Vallis würde ich alle entsorgen und dadurch erst mal wieder für etwas mehr Platz für die Zirkulation schaffen.

Ein paar Crypto. balansae-Ableger bekommst du bestimmt hier im Marktplatz für kleines Geld nachgeworfen (sind ja ziemliche Wucherer, wenn sie mal loslegen). Cryptos mögen halt keine Veränderungen, da können die schon mal ganz schön rumzicken, bis hin zur sog. Cryptocorynen-Fäule (wobei die C. balansae eigtl. eine der robusten ist).

Ich weiß nicht: meint ihr wirklich, daß die paar Vallis/Cryptos eine extra Düngung brauchen?
In dem genannten Leitungswasser ist eigtl. genug Nitrat drin.

Ich würde eher mal die Beleuchtungsdauer , zumindest die der beiden Röhren, etwas verkürzen. 13 Std. Licht ist schon sehr lange!
Eine schrittweise Reduzierung sollte die Schildi sicherlich nicht sonderlich beeinträchtigen. Auch in Nord-Florida scheint die Sonne sicherlich nicht ständig 13 Std.

Bis bald,