30l Nano "Dirtcube" - Testbecken

[unbekannt1984]

Hi,

Update:

#DreamTeam ?

Ein paar Liter Wasser, 5 ml ML Special Blend und 10 ml sera nitrivec später...
Abwarten was daraus wird...

 

[unbekannt1984]

Hi,

Update:
Das Setup steht noch.

Nach jetzt fast einer Woche Bakterienblüte, zwischenzeitlich leichter Schwefelgeruch (noch keine verfaulten Eier), habe ich meinen Oxydator Mini mit beiden Katalysatoren (6% H2O2) und den Eheim Skim 350 eingesetzt.
Durch einen 50% Wasserwechsel hat die Bakterienblüte etwas nachgelassen, aber auch mit Filterwatte komme ich nicht so ganz dagegen an. Ich hoffe nur, die Nährstoffe der Bakterien zumindest halbiert zu haben.

 

[unbekannt1984]

Hi,

Update:
Bakterienblüte ist immer noch ein Thema, ich habe mal 21 l Wasser gewechselt, aber das milchige Wasser sieht man noch.

Die Schieferplatte an der Rückwand (auf dem Foto rechts) hat sich nach über 5 Jahren abgelöst - ja, wird wohl Pfusch gewesen sein (damit sich niemand Ärger für einen solchen Kommentar einhandelt).
In dem Säckchen hinten rechts sind so 100 ml sera super-peat, wird das Aquarium nicht zwingend richtig teebraun färben.

Ich lasse es einfach mal weiterlaufen...

 

[unbekannt1984]

Hi,

ist ja schon wieder fast ein Monat vergangen...

Als Licht hängt über diesem Aquarium lediglich ein Osram LED-Spot (LED STAR, MR16 20 36°, GU5.3) mit 2,9 Watt, 230 Lumen mit 36° Abstrahlwinkel und Farbtemperatur 4000 K (mit Steckernetzteil und Zeitschaltuhr).

Der Punkt hat sich heute geändert, Beleuchtung ist eine Nichia COB-LED NTCWS024B-V2 @120 mA (Osram einstellbare Konstantstromquelle), Farbtemperatur 5000 K, CRI 95+, 35 ° Reflektor. Damit sollte sich eine Leistung etwas unter 5 W ergeben, ~530 lm - bezogen auf die 30 l sind es also noch unter 20 lm/l.
Heißt: Ein dickes Plus in Bezug auf Lichtquantität (mehr als doppelt so viel Licht) und Lichtqualität.

Versuchen wir mal den direkten Vergleich (links alte Beleuchtung, rechts neue Beleuchtung):

Auch unter dem altem Licht sind die Pflanzen etwas gewachsen, aber Geschwindigkeit, Färbung der Rotala und das eher in die Höhe wachsende MMC haben für mehr Licht gesprochen.
Ich hoffe, die o.g. Punkte ändern sich unter dem neuem Licht (auch wenn das Wasser erstmal etwas trüber wirkt).
Von der Wärmeentwicklung ist nach einem Tag Betrieb alles im grünem Bereich - die Alu-Profile werden bei normaler Raumtemperatur nicht sonderlich warm.


Was hat sich sonst noch geändert?

CO2
Die JBL Taifun Spiral 5 wurde nach wenigen Tagen bereits gegen einen Dennerle CO2 Topper ausgetauscht.

Pilzbefall
Auf den Fotos oben erkennt man mittig bis in den (auf den Fotos) vorderen Bereich einen weißen Belag. Sieht fast aus wie Schimmel, kann unter Wasser aber nicht sein. Ich habe dagegen jetzt eine zweite Zimtstange (eine liegt schon seit einer Woche drin) im Becken versenkt. Scheint mir aber auf den Fotos oben rückläufig zu sein...

Algen
Seit das Becken steht keine Sichtung in den Farbrichtungen rot, grün oder blau..
Braun scheint doch ein leichter Belag auf den Scheiben gewesen zu sein (mit mehr Licht sollte das keine größeren Probleme mehr geben).

Bakterienblüte
Fällt unter der neuen Beleuchtung wieder etwas stärker auf. Ich denke, die Menge Kaffeeprütt ist dafür verantwortlich.
Ich habe die Menge mal nachgewogen: Es sollten ~50g Trockenmasse sein. Hätte ich die Menge an Futter in dem Aquarium versenkt, dann würde ich mich über eine Bakterienblüte auch nicht wirklich wundern.
Allerdings habe ich auch die letzten beiden Wasserwechsel ausfallen lassen - damit hätte ich die Trübung evtl. reduzieren können.

Bewohner
Irgendwie hat sich eine Posthornschnecke in das Aquarium eingeschlichen. Die hat natürlich auch gleich auf dem Algenmagneten Eier gelegt (deswegen ist der noch drin - Scheiben putzen musste ich bisher nur einmal, eben wegen der Bakterienblüte).

Schlussbemerkung
Es läuft noch nicht wirklich rund, könnte sich jetzt (mit der neuen Beleuchtung) aber mal verbessern. Viele Probleme hätte ich mir wohl gespart, wenn ich nicht die Mengen organisches Material in den Boden gepackt hätte...
Ich lasse es mal weiter laufen.

 

[unbekannt1984]

Moin,

zumindest Dominic scheint noch mitzulesen...

Für meine Begriffe wird das Wasser schon klarer, war wohl doch etwas wenig Licht vorher...
Damit würde ich jetzt ganz gern eine Diskussionsrunde hier starten: Was hättet ihr anders gemacht und warum? Und bleibt bitte beim Thema "Dirt-Tank".

Ich mache dann auch mal den Anfang:

Bodengrund:
Ich habe schon diverse male erwähnt, ich würde da nicht noch einmal solche Mengen Kaffeeprütt reinbringen - lieber mehr Eichenlaub (braucht unter guten Bedingungen wohl mindestens 1 Jahr um zu verrotten, säuert ja auch noch etwas an). Bakterienblüte über so eine lange Zeit und Kahmhaut sprechen für eine zu hohe organische Belastung.
Eisen (ob als E15, JBL PhosEx rapid, oder für die Pyromanen abgefackelte Stahlwolle) sollte direkt eine gute Menge in den "Nährboden" (bei Cryptos evtl. lieber als Laterit?).

Wenn ich wieder einen Dry-Start machen würde, dann würde ich auch mein Osmocote (mit Bor) von Anfang an verwenden.
Leitungswasser pur würde ich beim Dry-Start ebenfalls nicht mehr verwenden.
Ebenfalls würde ich den Bodengrund auf der kompletten Fläche einbringen und für einen Dry-Start einen Becher oder ein Glas (Wasservorrat) mit Sprudelstein in die Ecke stellen.

Licht:
Würde ich auch von Anfang an stärker wählen (scheint ja gerade der Knackpunkt zu sein).

 

[Zer0Fame]

Hey,

Was mich da mal interessieren würde... Kannst du aus dem Boden mal eine Wasserprobe nehmen und den pH-Wert testen?
Also unten vom Nährboden.

 

[unbekannt1984]

Hi Dominic,

Was mich da mal interessieren würde... Kannst du aus dem Boden mal eine Wasserprobe nehmen und den pH-Wert testen?
Also unten vom Nährboden.

am Boden ist immernoch das Düsenstrahlrohr, das Rohr in den Bodengrund sollte doch ziemlich gegen das Wasser im Aquarium abdichten. Von daher sollte das Wasser in dem Rohr eigentlich ziemlich ausgeglichen mit dem Nährboden sein.
Wenn ich da eine Woche keine Dünger reinschütte, dann könnte ich da mal eine Probe nehmen (ansonsten haben wir da zu großen Einfluss durch den pH-Wert des Düngers).

Torf und Seramis waren bei pH 5,x angegeben, meinst du der Messbereich wäre ausreichend? Dann muss ich nur mal nach einem passendem Test/Messgerät schauen...

 

[Zer0Fame]

Hey,

Ich hatte gehofft du hast einen pH-Stift und kannst schauen, ob der pH abstürzt oder noch im Bereich 5-6 ist.

Anders gesagt, ob da eine Pufferwirkung vorhanden ist.

 

[unbekannt1984]

Hi Dominic,

Ich hatte gehofft du hast einen pH-Stift und kannst schauen, ob der pH abstürzt oder noch im Bereich 5-6 ist.

sollte eigentlich sogar etwas durch den verrottenden Kaffeeprütt runtergezogen werden. Allerdings schließt der Sand ja nicht so 100%ig ab, von daher fürchte ich eigentlich pH in Richtung 7.

Einen pH-Stift habe ich nicht, das lässt sich aber ändern. Ansonsten könnte ich altes Lackmus-Papier für pH 5,2 bis 7,4 anbieten (wobei ich da keine Aussage zur Genauigkeit machen kann).

EDIT:
@Zer0Fame Lackmus-Papier sagt pH 7,0 bis 7,4 (zumindest für das Wasser ziemlich oben in dem Rohr). Meinst du ich sollte da nochmal genauer schauen?

EDIT2:
Nochmal drüber nachgedacht: Es sind 0,5l Torf vs. 30l Wasser, Wasser wurde schonmal gewechselt. Da kann man keine zu langanhaltende Wirkung auf den pH erwarten (selbst wenn wir Seramis, Eichenlaub und Kaffeeprütt dazu nehmen). Auch der Filtertorf (sera super-peat) in dem Säckchen sollte laut o.g. pH-Wert durch sein.
Ich habe aber nach dem pH-Test mal 5ml JBL pH-Minus in das Aquarium gegeben, pH war heute Morgen dann bei ~6,5 (auch wieder laut dem Lackmus-Papier).

Wenn Walstad Recht behält und im Boden KH gebildet wird, dann ist das aber sowieso ein Kampf gegen Windmühlen.

 

[Zer0Fame]

Hey,

hatte deine Edits gar nicht gesehen.

Hattest du das am Auslass getestet? Ich meinte nämlich eine Wasserprobe direkt aus dem Boden, per Spritze mit Kanüle. Mich würde interessieren, was die Pflanzen für einen pH-Wert an den Wurzeln vorfinden.

 

[unbekannt1984]

Hi Dominic,

hatte deine Edits gar nicht gesehen.

das war mit ein Grund für den Like deines vorherigen Posts. Die Anregung mal darüber nachzudenken ein Anderer.

Hattest du das am Auslass getestet? Ich meinte nämlich eine Wasserprobe direkt aus dem Boden, per Spritze mit Kanüle. Mich würde interessieren, was die Pflanzen für einen pH-Wert an den Wurzeln vorfinden.

Ich hatte aus dem Rohr hinten etwas Wasser abgezogen. Das ist ja über das Stückchen Silikonschlauch mit dem altem Düsenstrahlrohr im Nährboden verbunden. Bis auf etwas CO2, sollte das ziemlich dem Wasser im tiefem Bodengrund entsprechen (ich glaube so tief haben die Pflanzen noch nicht gewurzelt).

 

[Zer0Fame]

Hey,

schade ... ich hatte irgendwie auf einen pH um die 6 gehofft.

Merkst du bei den Cryptos ein beschleunigtes Wachstum in den letzten Wochen? Die dürften so langsam ja mal angekommen sein und kräftig Sauerstoff in den Boden pumpen.

 

[unbekannt1984]

Hi Dominic,

Merkst du bei den Cryptos ein beschleunigtes Wachstum in den letzten Wochen? Die dürften so langsam ja mal angekommen sein und kräftig Sauerstoff in den Boden pumpen.

Sauerstoff gibt es bei Licht. Am Freitag habe ich die LED getauscht, da kann ich froh sein, wenn ich keine Crypto-Fäule bekomme.
Die Rotala ist auch noch ziemlich grün. Das braucht jetzt auch erst wieder ein paar Tage.

Wenn da groß etwas gewachsen wäre (unter der alten LED), dann hätten die Pflanzen die KH (und damit den pH) wohl etwas gedrückt.

schade ... ich hatte irgendwie auf einen pH um die 6 gehofft.

Kann ja immernoch sein, Stichwort Mikroklima im Wurzelraum. Ganz am Boden des Aquariums scheint es aber nicht der Fall zu sein.

 

[unbekannt1984]

Moin Dominic,

Anders gesagt, ob da eine Pufferwirkung vorhanden ist.

da könnte man überlegen, ob man Helmuts Kieselgur oder Moler anstelle vom Sand verwenden könnte (wenn es sich als langfristig stabil erweist). Nur das Zeug muss man erstmal irgendwo im Laden finden.

Ansonsten stellt sich mir gerade die Frage, ob dort ganz unten durch Hefe verwertbare Kohlenhydrate ankommen. Ich habe ja rein zufällig eine Sauerteig-Kultur (Weizenmehl), das sind vorwiegend Hefe, Milch- und Essigsäurebakterien. Die Säure hält da die Hefe im Zaum und verhindert auch z.B. Schimmelbefall.
Milchsäurebakterien gelten ja sowieso als Turbo für die Biofilme, etwas mehr Säure könnte auch gerade gegen diesen Pilzbefall helfen...
Diese beiden Säuren sollten auch als Komplexbildner wirken können, von daher evtl. sowieso förderlich davon etwas mehr im Becken zu haben.

Kurz: Ich habe mal ca. 1 TL von der Sauerteigkultur mit Aquarienwasser verdünnt und über das Rohr im Bodengrund zugesetzt. Im schlimmsten Fall nimmt die Trübung des Wassers wieder etwas zu.

 

[unbekannt1984]

Hi,

Nachtrag zum pH-Wert:

schade ... ich hatte irgendwie auf einen pH um die 6 gehofft.

Na, inzwischen bin ich da näher dran, aber wohl ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen.

CO2 war die Tage leer (ja, Bio-Anlage...), ich habe im Becken und aus dem Rohr den pH-Wert mit besagtem Lackmus-Papier erneut getestet, beide Werte im Bereich 5,5 bis 5,8 (kein offensichtlicher Unterschied feststellbar). Nein, es gab keine weitere Dosierung von pH-/KH-Minus.
Wenn im Boden durch Bakterien CO2 produziert wird, dann geht das natürlich beide Wege gleichmäßig.

Ich tue mich allerdings etwas schwer meinen CO2-Test (Dennerle Testlösung) abzulesen - er ist dunkel, nur dunkel-was (nein, die Lösung sollte eigentlich nicht zu alt sein)? Ich sollte evtl. wieder zum altem Dennerle-Ei wechseln oder kann ein Mitleser diese Farbe für mich identifizieren?


Bewohner:

Irgendwie hat sich eine Posthornschnecke in das Aquarium eingeschlichen.

Es sind definitiv mehr Schnecken unterwegs, bei ihrer derzeitigen Größe kann ich aber noch nicht sagen ob PHS oder Blasenschnecken (blinde Passagiere an Pflanzen).

Pflanzen:
Die Rotala scheint so langsam rötliche Farbtöne anzunehmen.
S. repens hatte ich in dem Aquarium eigentlich abgeschrieben, zumal die Pflanze in dem verpilztem Bereich gestanden hat. Allerdings scheint da etwas vor der Rotala überlebt zu haben - abwarten, wie so oft...
Cryptocorynen - abwarten, wie so oft...