The Temptation
- Ersteller Jaenu
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Jaenu
Member
Hi!
ich will mein Osmosewasser wegen schlechtem Leitungswasser mit Duradrakon auf ca Kh 3-4 aufhärten.
Das Problem mit dem Lösen des Salzes ist mir noch etwas schleierhaft.
Mein Osmosewasser befindet sich seit drei Tagen in der Regentonne bereit. Temperatur ca 3 grad Unterschied. Dies sollte kein Problem sein für die späteren Amanogarnelen?
Muss ich das Duradrakon vorgängig in die Tonne beifügen, damit es sich mit der Zeit auflöst? Oder könnte ich es auch im nachhinein noch ins Becken leeren? Wie macht ihr das? Denn das Duradrakon scheint sich schlecht aufzulösen.
Danke für die Antwort und Grüsse,
"Anfänger" - Jan
ich will mein Osmosewasser wegen schlechtem Leitungswasser mit Duradrakon auf ca Kh 3-4 aufhärten.
Das Problem mit dem Lösen des Salzes ist mir noch etwas schleierhaft.
Mein Osmosewasser befindet sich seit drei Tagen in der Regentonne bereit. Temperatur ca 3 grad Unterschied. Dies sollte kein Problem sein für die späteren Amanogarnelen?
Muss ich das Duradrakon vorgängig in die Tonne beifügen, damit es sich mit der Zeit auflöst? Oder könnte ich es auch im nachhinein noch ins Becken leeren? Wie macht ihr das? Denn das Duradrakon scheint sich schlecht aufzulösen.
Danke für die Antwort und Grüsse,
"Anfänger" - Jan
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Jaenu
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Hallo Community :smile:
Vielleicht kann mir jemand helfen! Ich habe Mühe mit dem Verständnis bezüglich meiner Wasserwerte und dem 100% Arbeiten mit meiner Osmoseanlage 500GPD.
Gemäss meinen Wasserwerten des Leitungswassers habe ich 20 KH und 7 GH. Ich gehe davon aus, dass wir eine Aufbereitungsanlage im Haus haben, die mit Salz regeneriert wird? Denn es ist doch so, dass die GH nicht höcher sein kann als die KH?? :irre:
Mit dem JBL Pro Scape Test (App), oder dem Tröpchen Test, messe ich also mit dem KH Test nicht das Calciumhydrogenkarbonatsondern, sondern das Natriumhydrogencarbonat? Der Wert würde so also nichts aussagen über die KH, wie wir sie im Aquarium als PH Puffer benötigen. So weit so gut. Dann kann ich also noch lange testen.
Also nehme ich 100% Osmosewasser und härte es mit Duradrakon auf.
Ich beachte auch, dass der Soil Boden in den ersten Tagen enorm Härte bindet und wechseln daher fleissig das Wasser, mit dem Ziel die KH/GH zu stabilisieren.
Ich habe also fleissig WW 50% gemacht, d.h 50% Osmosewasser mit Duradrakon (auf 100L 3,6gr Duradrakon = +1dh)
gewechselt.
Es scheint jedoch so, dass die KH immer wieder in die Höhe schisst.
Heute habe ich 10dh Karbonathärte, Gesammthärte 3d, PH Wert 7,4.
Co2 sollte 20mg sein. Dauertest auf Grün gegenüber des Diffusors.
Was verstehe ich nicht richtig? Mache ich einen Fehler?
Bitte beachtet, dass ich eine Anfänger bin. :tnx:
Grüsse
Jan
Vielleicht kann mir jemand helfen! Ich habe Mühe mit dem Verständnis bezüglich meiner Wasserwerte und dem 100% Arbeiten mit meiner Osmoseanlage 500GPD.
Gemäss meinen Wasserwerten des Leitungswassers habe ich 20 KH und 7 GH. Ich gehe davon aus, dass wir eine Aufbereitungsanlage im Haus haben, die mit Salz regeneriert wird? Denn es ist doch so, dass die GH nicht höcher sein kann als die KH?? :irre:
Mit dem JBL Pro Scape Test (App), oder dem Tröpchen Test, messe ich also mit dem KH Test nicht das Calciumhydrogenkarbonatsondern, sondern das Natriumhydrogencarbonat? Der Wert würde so also nichts aussagen über die KH, wie wir sie im Aquarium als PH Puffer benötigen. So weit so gut. Dann kann ich also noch lange testen.
Also nehme ich 100% Osmosewasser und härte es mit Duradrakon auf.
Ich beachte auch, dass der Soil Boden in den ersten Tagen enorm Härte bindet und wechseln daher fleissig das Wasser, mit dem Ziel die KH/GH zu stabilisieren.
Ich habe also fleissig WW 50% gemacht, d.h 50% Osmosewasser mit Duradrakon (auf 100L 3,6gr Duradrakon = +1dh)
gewechselt.
Es scheint jedoch so, dass die KH immer wieder in die Höhe schisst.
Heute habe ich 10dh Karbonathärte, Gesammthärte 3d, PH Wert 7,4.
Co2 sollte 20mg sein. Dauertest auf Grün gegenüber des Diffusors.
Was verstehe ich nicht richtig? Mache ich einen Fehler?
Bitte beachtet, dass ich eine Anfänger bin. :tnx:
Grüsse
Jan
Hallo Jan,
Das ist allerdings eine Definitionssache. Für mich gilt:
GH = Konzentration der Erdalkalimetalle [°dH]
KH = Konzentration des Säurepuffers [°dH] bis pH 4,3.
Das ist die für mich in der Aquaristik einzig handhabbare Definition. Die Dinge mit zugehöriger Karbonathärte verwirren nur und sind höchstens für diejenigen interessant, die Kalkablagerungen minimieren wollen (Waschmaschine als Beispiel).
Warum pH 4,3? Hier liegt der größte Teil des Carbonatsäurepuffersystems als CO2 vor (s. Hägg-Diagramm rechts). Zusätzliche Säure wird quasi nicht mehr von der KH gepuffert.
Jetzt gibt es noch andere Puffer, wie Phosphate und Huminstoffe. Aber die sind meist in so geringer Konzentration, dass diese nicht ins Gewicht fallen.
Damit ist deine Schlussfolgerung, dass das Testergebnis nicht den pH-Puffer widerspiegelt, leider falsch. Der Säurepuffer ist i.d.R. unabhängig vom Kation.
Dazu kannst du wirklich sagen, wie viel Wasser du nimmst und wie viel Salz du hinzu gibst. Das darf am Anfang sehr detailreich festgehalten werden. Hilft einem später auch beim Nachschlagen. Ist aber nur eine Empfehlung, kein Muss.
Hast du schonmal das "nackte" Osmosewasser getestet? Da reicht ein Leitfähigkeitsmesser. Das Permeat sollte weit unterhalb der LFK des Leitungswassers sein. Je nach Anlage zwischen 1% und 5%. Hier bei mir kommen etwa 500-550µS/cm aus der Leitung und hinter dem Reinwasserabfluss sind es noch zwischen 15 und 20µS/cm.
Soil sollte keine KH abgeben. Hast du sonst noch Steine drin, die kalkhaltig sein könnten? Kannst du den Sand mal testen? Brauchst nur etwas Salzsäure dazu.
Im Übrigen gefällt mir dein Becken :thumbs:
Schöne Grüße
Kevin
Davon gehe ich auch aus^^Jaenu":2fhkhxr7 schrieb:
Da geht schon. Dein Wasser ist ein Beispiel hierfür. Ich meine, es gibt auch natürliche Seen in Afrika, bei denen GH < KH ist.
Das ist allerdings eine Definitionssache. Für mich gilt:
GH = Konzentration der Erdalkalimetalle [°dH]
KH = Konzentration des Säurepuffers [°dH] bis pH 4,3.
Das ist die für mich in der Aquaristik einzig handhabbare Definition. Die Dinge mit zugehöriger Karbonathärte verwirren nur und sind höchstens für diejenigen interessant, die Kalkablagerungen minimieren wollen (Waschmaschine als Beispiel).
Warum pH 4,3? Hier liegt der größte Teil des Carbonatsäurepuffersystems als CO2 vor (s. Hägg-Diagramm rechts). Zusätzliche Säure wird quasi nicht mehr von der KH gepuffert.
Jetzt gibt es noch andere Puffer, wie Phosphate und Huminstoffe. Aber die sind meist in so geringer Konzentration, dass diese nicht ins Gewicht fallen.
Nope, du misst nur das Hydrogencarbonat, bzw. das Carbonat. Das Kation ist dem Test egal. Im Wasser sind die sowieso getrennt und schwirren wild umher, sie "wissen" nicht mehr, dass sie mal zum Hydrogencarbonat gehörten.
Damit ist deine Schlussfolgerung, dass das Testergebnis nicht den pH-Puffer widerspiegelt, leider falsch. Der Säurepuffer ist i.d.R. unabhängig vom Kation.
Ist das dein Zielwert? Welche Werte peilst du an und wie stellst du diese ein?
Dazu kannst du wirklich sagen, wie viel Wasser du nimmst und wie viel Salz du hinzu gibst. Das darf am Anfang sehr detailreich festgehalten werden. Hilft einem später auch beim Nachschlagen. Ist aber nur eine Empfehlung, kein Muss.
Hast du schonmal das "nackte" Osmosewasser getestet? Da reicht ein Leitfähigkeitsmesser. Das Permeat sollte weit unterhalb der LFK des Leitungswassers sein. Je nach Anlage zwischen 1% und 5%. Hier bei mir kommen etwa 500-550µS/cm aus der Leitung und hinter dem Reinwasserabfluss sind es noch zwischen 15 und 20µS/cm.
Soil sollte keine KH abgeben. Hast du sonst noch Steine drin, die kalkhaltig sein könnten? Kannst du den Sand mal testen? Brauchst nur etwas Salzsäure dazu.
Im Übrigen gefällt mir dein Becken :thumbs:
Schöne Grüße
Kevin
Jaenu
Member
Hallo Kevin
Ich bedanke mich bei Dir für dein konstruktives Feedback. :tnx:
Die Materie ist neu für mich. Immer spannend wenn sie jemand vertiefter versteht und mir auch Erklärung dazu geben kann.
Ist tatsächlich so, ich habe es abgeklärt.
Ich bin stetig am dokumentieren, damit ich den Überblick behalte.
Meine Zielwerte im Bezug auf das Wasser:
GH: 6 - 12
KH: 1- 6
PH : 5,5 bis 7
Das ganze hat sich stabilisiert. Ist Zustand:
Nitrit: 0
GH: 4°d
KH: 5°dh
PH: 7,0
Nein, ich werde mir demnächst eines kaufen und dies dannTesten.
Ich habe Unzan Steine im Becken, die so viel ich weiss wie Lava nicht Kalkhaltig sind?
Vielen Dank!
Grüsse
Jan
Ich bedanke mich bei Dir für dein konstruktives Feedback. :tnx:
Die Materie ist neu für mich. Immer spannend wenn sie jemand vertiefter versteht und mir auch Erklärung dazu geben kann.
Ist tatsächlich so, ich habe es abgeklärt.
.
Ich bin stetig am dokumentieren, damit ich den Überblick behalte.
Meine Zielwerte im Bezug auf das Wasser:
GH: 6 - 12
KH: 1- 6
PH : 5,5 bis 7
Das ganze hat sich stabilisiert. Ist Zustand:
Nitrit: 0
GH: 4°d
KH: 5°dh
PH: 7,0
.
Nein, ich werde mir demnächst eines kaufen und dies dannTesten.
Ich habe Unzan Steine im Becken, die so viel ich weiss wie Lava nicht Kalkhaltig sind?
Vielen Dank!
Grüsse
Jan
Jaenu
Member
Hallo Community :thumbs:
Nach einem grossen Wasserwechsel, dem Pflanzen Rückschnitt, Putzen und Düngen, berichte ich Euch gerne mit einem Update vom Becken - "The Temptation". Die Beleuchtung ist mittlerweile auf 8 Stunden hochgefahren.
Wasserwerte
Zuerst zu den Wasserwerten. Da ich den JBL Testkoffer erst nächste Woche bekomme, kann ich „nur“ die Groben Werte analysieren. Die Nitrifikation ist abgeschlossen:
? NO3: 25mg / l
? Nitrit: 0
? GH: 4°d
? KH: 6°dh
? PH: 7,0
? Chlor: 0
? C02: 25mg / l
Pflanzen
Die beiden Pflanzen Eleocharis und Rotala HRa scheinen zu wachsen und haben die Umstellung der emersen Wuchsform zur Submersen fertiggestellt. Mit dem Wachstum kommen natürlich auch die Algen, in meinem eher wenig bepflanzten Iwagumi Scape. Bei jedem WW und reinigen entferne ich diese Algen natürlich bestmöglich. Ich gehe davon aus, dass nach etwa 8 Wochen bald keine Kieselalgen mehr zu sehen sind, dafür Fadenalgen kommen?
Düngen
Natürlich konnte ich keine präzise Düngung vornehmen, da wie gesagt der Testkoffer noch unterwegs ist. So habe ich den Schritt gewagt, ins "Blinde" hinaus (ja ich weiss, nicht sonderlich professionell) zu Düngen, beziehungsweise zu spekulieren. Das Düngekonzept nach ADA, beginnt ja mit dem Green Brighty K (Kalium) und dem Green Brighty Mineral (Eisen). Ich habe mit der Hälfte der empfohlenen Düngedosis begonnen und fahre ab heute die doppelte Dosis hoch.
Tiere
Das Phosphat kommt über die neuen Bewohner/innen ins Becken rein. Ein kleiner Schwarm von 15 Funkensalmer. Der Putztrupp besteht zurzeit aus 10 Stahlhelmschnecken / Neritina Puligera. Es scheint allen gut zu gehen. Amanos, die ich eigentlich schon früher hätte einsetzen können, folgen nächste Woche.
Bakterienblüte / Bakterienrasen
Ich gehe davon aus, dass ich einen Bakterienrasen / Bakterienblüte im Becken habe. Es sieht ein wenig aus wie Watte, ein Flaum der sich im ganzen Becken verteilt. Wenn ich dies richtig verstehe, respektive interpretiere, müsste dies also heissen, dass gewisse organische Stoffe noch an einigen Stellen im Becken sind und diese nach und nach, durch die Bakterien abgebaut werden? Nahrungsgrundlage für Bakterien. Ich warte diesbezüglich einmal ab und bin der Meinung dass dies von alleine gehen wird. Zudem wäre es doch so, dass wenn ich dies mechanisch entferne würde, ich in den Prozess reinpfusche? Es soll ja abgebaut werden?
Bis bald und Grüsse
Jan
Nach einem grossen Wasserwechsel, dem Pflanzen Rückschnitt, Putzen und Düngen, berichte ich Euch gerne mit einem Update vom Becken - "The Temptation". Die Beleuchtung ist mittlerweile auf 8 Stunden hochgefahren.
Wasserwerte
Zuerst zu den Wasserwerten. Da ich den JBL Testkoffer erst nächste Woche bekomme, kann ich „nur“ die Groben Werte analysieren. Die Nitrifikation ist abgeschlossen:
? NO3: 25mg / l
? Nitrit: 0
? GH: 4°d
? KH: 6°dh
? PH: 7,0
? Chlor: 0
? C02: 25mg / l
Pflanzen
Die beiden Pflanzen Eleocharis und Rotala HRa scheinen zu wachsen und haben die Umstellung der emersen Wuchsform zur Submersen fertiggestellt. Mit dem Wachstum kommen natürlich auch die Algen, in meinem eher wenig bepflanzten Iwagumi Scape. Bei jedem WW und reinigen entferne ich diese Algen natürlich bestmöglich. Ich gehe davon aus, dass nach etwa 8 Wochen bald keine Kieselalgen mehr zu sehen sind, dafür Fadenalgen kommen?
Düngen
Natürlich konnte ich keine präzise Düngung vornehmen, da wie gesagt der Testkoffer noch unterwegs ist. So habe ich den Schritt gewagt, ins "Blinde" hinaus (ja ich weiss, nicht sonderlich professionell) zu Düngen, beziehungsweise zu spekulieren. Das Düngekonzept nach ADA, beginnt ja mit dem Green Brighty K (Kalium) und dem Green Brighty Mineral (Eisen). Ich habe mit der Hälfte der empfohlenen Düngedosis begonnen und fahre ab heute die doppelte Dosis hoch.
Tiere
Das Phosphat kommt über die neuen Bewohner/innen ins Becken rein. Ein kleiner Schwarm von 15 Funkensalmer. Der Putztrupp besteht zurzeit aus 10 Stahlhelmschnecken / Neritina Puligera. Es scheint allen gut zu gehen. Amanos, die ich eigentlich schon früher hätte einsetzen können, folgen nächste Woche.
Bakterienblüte / Bakterienrasen
Ich gehe davon aus, dass ich einen Bakterienrasen / Bakterienblüte im Becken habe. Es sieht ein wenig aus wie Watte, ein Flaum der sich im ganzen Becken verteilt. Wenn ich dies richtig verstehe, respektive interpretiere, müsste dies also heissen, dass gewisse organische Stoffe noch an einigen Stellen im Becken sind und diese nach und nach, durch die Bakterien abgebaut werden? Nahrungsgrundlage für Bakterien. Ich warte diesbezüglich einmal ab und bin der Meinung dass dies von alleine gehen wird. Zudem wäre es doch so, dass wenn ich dies mechanisch entferne würde, ich in den Prozess reinpfusche? Es soll ja abgebaut werden?
Bis bald und Grüsse
Jan
