LED für 250 L - Überlegungen, Einkauf, Durchführung

[max.himself]

Na dann wirst du so bald ich alle LEDs festgelegt hab mal ne Bestellung von mir bekommen :bier:

Bis hierhin erstmal :tnx: an alle, die bisher geholfen haben!


Weitere LED-Planung: als rot und blau hätte ich jetzt Osram Oslon genommen.

Sonnenuntergangslicht: 4-6x Osram Oslon SSL 80. Und schon geht die Fragerei weiter: Rot (625nm) oder deep red (645nm)? Bei 120x40 Fläche eher 4 oder 6? Ich würde zu 4 tendieren, soll ja nur beim ersten und letzten Dimmen am Tag die Lichtfarbe ändern.

Mondlicht: 6x Osram Oslon SSL 80. auch hier: Royalblau (455nm) oder blau (470nm)? Hier auf jeden Fall 6, soll ja halbwegs gleichmäßig sein.

Hätte bei beiden ca. 700mA angelegt, das ist 75% des Maximalstroms.



Thema Kühlung: die maximale Leistung hab ich wenn alle 16 Crees voll leuchten macht das knapp 60W. Wie viel davon gehn als Wärme weg? Kann man das (unter der Abdeckung und ohne Lüfter!) mit 2 Coverline-Profilen kühlen? Oder soll ich gleich auf drei Profile setzen?


So langsam nimmt das ganze in meinem Kopf Form an

Liebe Grüße, Max

 

[MajorMadness]

Mein Tip:
3 Profile, 4 SSL in 625 und 6 in SSL in 470nM. KSQ aber nur mit 350 oder evt sogar noch weniger. Hier wäre die Lösung mit Poti dann sehr interesannt. so kannst du dein Maxmales rot/blau sehr gut bestimmen und hast dann den Maximalen Dim bereich. (Was auch der Grund ist warum ich mir grade KSQ mit Poti "on-board" gegönnt habe da ich nicht immer widerstände umlöten will). Blau und Rot sind sehr dominant wenn es in den Sonnenuntergang geht. Nachts reichen selbst 100mA bei 6 LEDs um sehr starkes Licht zu haben... Ich kann es grade nicht mehr genau sagen, aber bei dem Video hier sind grade mal 6 blaue und eine rote auf 60x50cm verbaut... (ich meine mit 350mA und nicht wirklich auf 100%)

Zu unter abdeckung: Achte auf guten Schutz der LED's vor feuchtigkeit. Dazu gibt es paar Themen, Ich verwende mittlerweile nur noch geschlosse Abdeckungen mit Glasscheibe.

 

[max.himself]

Diesen LED-Lack oder was des is hab ich schon gefunden, hätte damit dann die Star-Platinen und alle Lötkontakte eingepinselt. Die Linse der LED is ja selbst schon aus Kunststoff. Oder PlastiDip. Ob ich die Plastikabdeckung von der Coverline mit drauf mach weiß ich noch nich, vielleicht gibts da ja Meinungen?

Oder besser gleich ne Art Wanne aus Plaxiglas bauen und da die Profile rein. Gibts da irgendwo Beispiele, die ich noch nich gefunden hab?

Ich hätt halt gern ne Lösung, wo ich die mitgelieferten Deckel weiter verwenden kann. Würde am liebsten sogar das Vorschaltgerät der T5 drin lassen. Das liegt als mittlerer Steg auf der Abdeckung, davor und dahinter sind Klappen. Man muss ja nich sofort am nagelneuen Aquarium rumsägen...

Wird das mit 3 Profilen auf 40cm Beckentiefe nicht etwas eng? Dann wäre ja schon 10cm vom Glas entfernt das jeweils erste Profil. Aber wenns das zur Kühlung braucht hab ich wohl keine Wahl...

Liebe Grüße, Max

 

[MajorMadness]

40? Ups, ich hatte 50 im Kopf... ok dann revidier ich meine meinung und sag 2. 8 XM-L kann eine CL auch kühlen, zumindest wenn die Warme Luft nach oben weg kann. Wie immer ist das Problem eher die Luft die nicht abgeführt werden kann. Von Plexiwanne halte ich persöhnlich nicht mehr so viel da es auf dauer matt wird und durch hängt bei 40cm und mehr tiefe. Die Orginal Profile in Klar gehen, hab ich baaer nicht verbaut.. Hierzu findest du aber tips zum abdichten im Forum.
Natürlich ist es nicht so schön neue Abdeckungen zu zersägen, daher würde ich es fast ausprobieren. Zur Not hast du eh ne Notabschaltung der LED's wenn die zu warm werden. :bier: (Vorraussetzung ist Temp Sensor am CL Angebaracht)
Zu Wanne kann ich nix sagen, ich baue Meine Abdeckungen immer komplett selber, die Letzte aus Glas mit Volierenprofilen und PVC. Die ist recht gut geworden und ich bin Happy. Kühlt allerdings auch einiges mehr auf 80x40cm (hier und Bild)

 

[max.himself]

40? Ups, ich hatte 50 im Kopf...

120x40x50 (LTH) :besserwiss: Aber kein Problem :wink:

Das Becken wird halt doch recht prominent im Wohnzimmer stehn, da würde ich gern zumindest die Außenseite der Abdeckung der Farbe wegen erhalten...


Becken kommt da hin wo im Moment das Terrarium steht... Sry für das schlechte Foto, die Bilder vom Bauen werden besser ;-)

 

[max.himself]

Ha! Ich habe Glück! Heute sind die Coverlines im Daytrade. :grow:

Ziel: Unter 15€ pro Stück... :glaskugel:



Oh, und: Zitat aus der Eheim Werbeecke:

Die von uns entwickelte caf-Technologie (caf steht für constant air flow) erzeugt einen permanenten sanften Luftstrom zwischen Abdeckung und Wasseroberfläche und verhindert damit das Auftreten von Schwitzwasser und von Wärmestaus.

Was immer das bedeutet, vielleicht führts ja zu ein bisschen zusätzlicher Kühlung ;-)

 

[max.himself]

Soo, die erste Teillieferung kam an. Bilder siehe unten.

Ein kleines Problem hab ich: Die Wärmeleitklebepads passen für die kleinen Star-Platinen der Osram-LEDs perfekt, sind für die Crees allerdings zu klein. War für mich bei der Bestellung leider nicht ersichtlich. Jetzt: Größere Pads kaufen oder mit den kleinen ankleben?

 

[Wuestenrose]

'N Abend...

Jetzt: Größere Pads kaufen oder mit den kleinen ankleben?

Ich halte des für einen Schönheitsfehler, der die Funktion nicht beeinträchtigt. Wieviel Dampf (Strom...) willst Du denn auf die XM-L geben?

Grüße
Robert

 

[max.himself]

Geplant sind 1.200 mA

 

[max.himself]

Servus,

ich möchte heute mal vorrechnen:

Cree XM-L2 T6 hat bei 1.200mA ca. 160% "relative luminous flux", spuckt also 448 lm aus.
Cree XM-L2 T6 hat bei 1.200mA ca. 2,975 V Spannungsabfall. Ich nehme das mal als 3V.

Das heißt: Pro LED, die an einem Kanal der KSQ angeschlossen ist muss das Netzteil mindestens 3 V bringen. Die KSQs können maximal 30V, das würde heißen: bis zu 10 LEDs pro KSQ. Bei 16 LEDs würde ich 2x8LEDs nehmen, also 8x3V=24V pro KSQ. Und da 24V rechnerisch das Minimum sind sollte man etwas höher gehen, also z.B. auf 30V.

Leistung: Jeder der Leitungen wird mit einem Strom von 1.200 mA betrieben. Heißt also: 2x 1,2 A Stromstärke für die Crees.

Zusätzlich kommen rote und blaue LEDs dazu:

Rot: 4x Rot 625nm, 350mA, 2V, gesamt also 8V

Blau: 6x Blau 470nm, 350mA, 3,2V, gesamt also 19,2V

Damit reichen >24V am Netzteil immer noch aus.

Die Stränge addieren sich so auf 2x1,2A+2x0,35A=3,1A.

Also für die LEDs ein Netzteil mit >24V und 3,1A wenn alles läuft, die einzelnen KSQs auf der AquaGrow KSQ würden dann parallel geschaltet an das Netzteil gehängt. 30 V und 3,1 A machen 93 W. :shock:

Da müsste doch z.B. ein Meanwell SP-100-27 gehn. Hat 27V, also mehr als die benötigten 24 V und gibt bis zu 3,8A aus.

Außerdem für den Arduino, den Controller und ggf. später Dosierpumpen ein Netzteil mit 12 V und 1A. Da geht ja prinzipiell jedes Tisch- oder gar Steckernetzteil.

Richtig? :?


Liebe Grüße,
Max

 

[omega]

Hallo Max,

Richtig? :?

nicht ganz. :smile:
Du nimmst die Ampere hinter den KSQs an den LEDs und multiplizierst sie mit der Spannung vor den KSQs. Da kommt eine Murks-Leistung raus.
Die KSQs (hier Step-Down) ziehen weniger Strom aus dem 30V-Netzteil als sie an die LEDs liefern.
Die vier roten leisten 4 * 0,35A * 2V = 2,8W
Die sechs blauen leisten 6 * 0,35A * 3,2V = 6,72W
Die 16 weißen LEDs leisten 16 * 1,2A * 3V = 57,6W

Zusammen 67,12W plus Verluste der KSQs, vielleicht 10%, macht 74W. Das wären bei 27V 2,7A.
Ich würde das Meanwell CEN-75-24 nehmen. Die Spannung läßt sich einstellen (22-27V). An die 30V Max. würde ich nicht gehen.

BTW: die KSQ erst dann bestromen, wenn die LED bereits mit der KSQ verbunden ist. Der Anschluß einer LED an eine bereits bestromte KSQ killt die LED.

Grüße, Markus

 

[max.himself]

Heyho!

ja, das kling logisch, und außerdem so, als hätt man das in der Schule mal gelernt, hätte ich auch selbst drauf kommen könen. :tnx:

Ich rechne also die Gesamtleistung (67W) aus, rechnen einen Puffer drauf (74W) und besorge dann ein Netzteil, das bei der benötigten Spannung die richtige Leistung (I=P/U, also 74W/27V=2,7A.

Dann wirds wohl das von dir vorgschlagene Netzteil...

Dazu dann ein kleines Steckernatzteil, no-clean Lötzinn, eine KSQ von Moritz, den Mini-Controller von Moritz und einen Arduino Nano.

Ich mach mich mal ans bestellen...

Das (am 02.01. bestellte) Aquarium lässt leider noch auf sich warten, ich glaube, ich muss da mal nachfragen...

Liebe Grüße,
Max

 

[MajorMadness]

Hi, auch wenn du die watt der Kanäle einzeln rechnen kannst und davon die gesamt Leistung wählen, ich bevorzuge deine Rechnung und addieren alle KSQ. Was machst du wenn du 2 led zu setzen willst? Neues Netzteil kaufen? Wenn du max 3,1a bei 27v anschließen könntest wurde ich dafür nen Netzteil kaufen. Du hast evt 3% weniger Effizienz aber dafür kannst du mal mehr LEDs zu klemmen um evt flächiger was zu bauen. Ich hab mir jetzt auch ein 24v 5a gekauft für 8 KSQ obwohl pro KSQ nur 1-7 dran hängen. Ist nen einfaches laptop Netzteil und war schön billig.
http://www.elpro.org/shop/shop.php?q=GS90A24-P1M sollte bei dir auch passen. Die 10% Sicherheit brauchst du aber nicht berechnen. Bei 4x700mA reichen auch ein 12v 700mA Netzteil... Du kannst dein Netzteil noch bisschen höher dimensionieren und mit einem DC-DC Wandler davon die Spannung für den Arduino anzapfen. Das mache ich grade auch so bei meinem 24v Netzteil für die micro Meerwasser led. Wollte nur ein Netzteil und 3€ die günstigste Methode.
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=291262641675&alt=web
Gibt es auch bei Conrad mit 12v Ausgangsspannung. Der verlinkte hat 5v, das ist zu wenig für dich.

 

[max.himself]

Oder ein RS-75-24? Geht hoch bis 27,6 V bei 3,2A. Und liegt nur bei 11,89€ . . .

Hab jetz mal Controller und KSQ bestellt :bier: Freu mich schon aufs basteln :gdance:

 

[omega]

Hi,

Hi, auch wenn du die watt der Kanäle einzeln rechnen kannst und davon die gesamt Leistung wählen, ich bevorzuge deine Rechnung und addieren alle KSQ.

und was machst Du bei Step-Up Reglern? Da kommt aus einer solchen Berechnung dann zu wenig Leistung raus.
Rechne es korrekt und nimm nicht Werte aus unterschiedlichen Spannungsbereichen. Dannach kannst Du für Erweiterungen immer noch was drauf schlagen und hast realistische Zahlen und keinen Äpfel-Birnen-Mischmasch.

Du kannst dein Netzteil noch bisschen höher dimensionieren und mit einem DC-DC Wandler davon die Spannung für den Arduino anzapfen.

Aus 36V wollte ich per DC/DC-Wandler 12V für Relais machen. Dabei bin ich auf einen Hinweis bei Pololu gestoßen (ganz unten):
"If you are connecting more than 20 V or your power leads or supply has high inductance, we recommend soldering a 33 ?F or larger electrolytic capacitor close to the regulator between VIN and GND. The capacitor should be rated for at least 50 V."
Dem einen oder anderen DC/DC-Wandler sollte man also noch einen entsprechenden Kondensator verpassen. Genaueres kann auf https://www.pololu.com/docs/0J16 nachgelesen werden.
Das DC/DC-Wandeln hat sich hier aber erledigt, da ich keine Relais mehr brauche.
Für meinen Arduino verwende ich ein 5V-Steckernetzteil direkt an dessen USB-Buchse, womit das zweifache Spannungswandeln entfällt.

Grüße, Markus